پاکستان میں جب بھی کھانے کی ثقافت پر بات ہوتی ہے تو زیادہ تر توجہ چند منتخب ڈشز پر ہی مرکوز رہتی ہے۔ شیف اسد مونگا کے بقول بریانی، کڑاہی اور نہاری ہماری غذائی شناخت کے 'فرنٹ لائن ورکرز' ہیں، لیکن ان سے ہٹ کر دیکھا جائے تو ملک کے علاقائی کھانوں میں قدیم تجارتی راستوں، روحانی روایات، معاشی نظاموں اور نسل در نسل منتقل ہونے والی زبانی تاریخوں کے گہرے نقش ملتے ہیں۔ اسی متنوع تاریخ کو کھوجنے کے لیے ایک شیف (اسد مونگا)، ماہرِ انصاریات (ایمان حبیب)، آرٹسٹ (اریشہ خواجہ) اور فوٹوگرافر (نور العین علی) نے وادیِ سوات کا مشترکہ دورہ کیا اور اپنے تجربات کو 'وائلڈ گرینز اینڈ سیکرڈ ہرڈز' (Wild Grains and Sacred Herbs) کے نام سے ایک شناختی جریدے (Zine) کی صورت میں ترتیب دیا۔

وادیِ سوات تاریخی طور پر قدیم گندھارا تہذیب کا اہم حصہ رہی ہے، جسے سنسکرت میں 'ادیانا' یعنی باغات یا پھلواری کی سر زمین کہا جاتا تھا اور یہ بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے انتہائی مقدس مقام تھا۔ تاہم گزشتہ چند دہائیوں کے دوران ذرائع ابلاغ کی میڈیا کوریج کے باعث، خصوصاً 2007 سے 2009 کے سیکورٹی حالات کی وجہ سے، اس خطے کی تصویر ایک تنازع زدہ علاقے کے طور پر ابھاری گئی۔ اس کے برعکس، وادی کا دورہ کرنے والی اس ٹیم کے لیے سوات کا حقیقی تجربہ گرم جوش مہمان نوازی اور باہمی تعلق کے احساس سے بھرپور تھا۔

گندھارا تہذیب، بدھ راہب اور 'دمبرا' مصالحہ

تحقیق کے دوران ٹیم نے دیکھا کہ سوات میں زراعت اور علاج معالجے کے روایتی طریقوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے جو قدیم زمانوں کو موجودہ دور سے جوڑتا ہے۔ اینتھروپولوجسٹ ایمان حبیب کی تحقیق کے مطابق سوات میں استعمال ہونے والا ایک خاص مصالحہ 'دمبرا' (جو سیاچوان پیپر کی ایک مقامی قسم ہے) دراصل صدیوں قبل تبت سے آنے والے بدھ راہبوں کے ذریعے گندھارا تہذیب میں متعارف ہوا تھا۔ اس مصالحے کا ذائقہ نیپال کے روایتی مصالحے 'تمر' اور چینی کھانوں میں استعمال ہونے والی سیاچوان مرچ سے بے حد مشابہت رکھتا ہے۔

اس کے علاوہ گندھارا کے تاریخی پس منظر سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وادیِ سوات قدیم دور میں انگوروں کی کاشت اور مشروبات کی تیاری کا ایک اہم مرکز رہی ہے۔ بدھ راہب اپنی روحانی اور مذہبی عبادات کے حصے کے طور پر انگور اگاتے تھے، جو بدھ مت کی روایتی زہد اور ریاضت سے متعلق قائم عمومی تاثر میں ایک بالکل نیا زاویہ شامل کرتا ہے۔

مقامی زراعت، میلمستیا اور باورچی خانوں کی روایت

سوات کے مقامی بازاروں میں جب موسمی پھل جیسے آڑو، جاپانی پھل اور جنگلی جڑی بوٹیاں نظر آتی ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی خوراک کا موسم اور زمین کی تبدیلی سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ کسانوں اور مقامی باشندوں سے گفتگو کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ یہاں غذائی اجزا کی پیداوار کا انحصار برسوں کے صبر پر ہوتا ہے۔ ایک مقامی کسان نے ٹیم کو بتایا کہ لیموں اور مالٹے کے درختوں پر پھل آنے کے لیے انہیں سات سال تک انتظار کرنا پڑا، جبکہ شاہ بلوط (چیسٹ نٹ) کی پروسیسنگ اور شہد کی مکھیاں پالنے کا عمل نسل در نسل چلی آنے والی حکمت پر مبنی ہے۔

اریشہ خواجہ، جن کا تعلق کراچی سے ہے لیکن ان کا ننھیال صوابی میں ہے، کے لیے یہ سفر ذاتی نوعیت کا بھی تھا کیونکہ سوات کے کھانوں کا ذائقہ انہیں اپنی والدہ کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانوں سے بے حد مشابہ لگا۔ سوات میں خوراک کی زیادہ تر روایات تحریری دستاویزات کے بجائے گھر کی خواتین کے روزمرہ کام کے ذریعے باورچی خانوں میں محفوظ رہتی ہیں۔

اس تمام سفر کے دوران پختون ثقافت کا بنیادی رکن 'میلمستیا' یعنی مہمان نوازی نمایاں رہی۔ ٹیم کے لیے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا محض معلومات جمع کرنے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ اس سے ایک گہرا انسانی رشتہ قائم ہوا۔ یہ دستاویزی کام ثابت کرتا ہے کہ ثقافتی ورثہ صرف آثارِ قدیمہ یا عجائب گھروں کی الماریوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسانوں کی محنت، موسمی کٹائی اور گھروں کی کچن میں خاموشی سے منتقل ہونے والی روایات میں زندہ رہتا ہے۔